对一些人来说，日常生活的繁忙让费时又麻烦的食材烹饪难以实现，而疫情导致的封控则给了他们尝试的机会。他们做出了酵母面包，并配上冒着泡泡的康普茶。而对另一些人来说，做饭是一项苦差事，一日三餐单调乏味，尤其为小孩子做饭时——他们的食谱就只能在鸡蛋、豆子和吐司中不停地排列组合。
而调味品能解决众口难调的问题。对烹饪爱好者来说，可以尝试制作本地特色餐厅才有的风味，而厌倦了做饭的人们则可以用一罐辣味或者酸味佐料，让千篇一律的三明治焕发生机。中式辣椒酱正是这样一种流行的调料，它是一种光泽满满的红油，由辣椒、大蒜、青葱碎块，以及发酵后的豆豉和芝麻调制而成。如今它在许多西方家庭的冰箱中都占据了一席之地。
对于美国等西方国家对辣椒酱产生的兴趣，中国人可能会感到很困惑。这样的食物他们已经吃了几个世纪，产于中国贵州省的老干妈是其中最著名的品牌，其创始人陶华碧于1989年在她售卖的凉粉中拌入这种辣椒酱，不料辣椒酱火过凉粉，几年后还建立了一家工厂专门生产辣椒酱。如今，该公司每天生产130万瓶辣椒酱。（相比之下，国际知名调味料品牌亨氏位于荷兰的工厂，每周可生产约1000万瓶番茄酱。）
一场疫情让这种美味走入了全世界民众的视线，中式辣椒酱具备成为热门商品的必要特点。它是辣的，但又不会辣得过度。按照其原有的吃法，把它拌在面条里就很好吃，但加在煎蛋这类美国人更熟悉的菜肴中也很合适。它满足了西方人对酥脆口感的偏好，因为在很多人眼中，酥脆往往代表着新鲜。
一家食品口味预测公司的工作人员称，“食品口味的风尚引领者往往会通过探店和采访主厨，沉浸式体验餐厅的烹饪水平及顾客的用餐情况，从而预测流行的口味。”但在封控时期，这项工作无法继续下去了。他们只能通过社交媒体，观察居家和职业厨师们在做什么。而中式辣椒酱正是在此期间走红。
如今的问题不在于人们会不会继续享用这种中式调味品，而是业余厨师们是否会自制辣酱。后疫情时期解放了人们的饮食选择，但并没有让它黯然失色。在英美等国居住的东亚人群在增长，许多新品牌也加入了老干妈的队伍。就像曾被视为异国风味的墨西哥传统萨尔萨辣酱一样，中式辣椒酱必然会成为后厨的中坚力量。
只不过，最终可能没人会费心思自制辣椒酱，因为人们都会逐渐习惯于批量生产版本的口味，就好像没人会自己做番茄酱一样。
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